Ángel y Adrián consultando el mapa de Bogotá
A paso rápido, por la Carrera 7, llegamos hasta la Plaza Bolívar y de allí al Museo Botero.
Un escarabajo convertido en obra de arte circula por La Candelaria. En Bogotá, la creatividad no tiene límites.
Patio colonial del Banco de la República, sede del Museo BoteroEl patio colonial del complejo cultural del Banco de la República, que alberga el Museo Botero, el Museo del Oro y otras colecciones. Bogotá tiene una oferta cultural extraordinaria.
Las figuras voluminosas de Botero siempre me intrigaron y atrajeron. Hay algo en esa exuberancia de formas, en esa abundancia casi desafiante, que no te deja indiferente. Luego de recorrer el museo, quedé atrapada entre sus pinturas y esculturas como quien cae en un sueño lúcido: todo es exceso, pero un exceso que tiene alma. Una cosa es ver sus imágenes reproducidas en libros o pantallas; otra muy distinta es plantarse frente a ellas, sentir su escala, dejarse envolver por esa humanidad redonda y generosa que Botero supo tallar y pintar como nadie. Porque detrás de la forma hay un mensaje: un profundo contenido social que el artista colombiano nunca abandonó, y que se hace aún más evidente en un detalle que me pareció hermoso: la entrada al museo es gratuita. Gratuita y abierta, no solo para los colombianos, sino para el mundo entero. Como si el propio Botero hubiera querido que su arte no tuviera dueño.
Escultura de Fernando Botero en el museo de Bogotá
31 de julio: Catedral de Sal de Zipaquirá.
Es bueno despertar mirando una ciudad desconocida, enmarcada por montañas. Las nubes acompañan la buena vista.
Nos pasa a buscar por el hotel el chofer Adonardo: puntual, subimos a su auto y comenzamos a transitar por calles con mucho tráfico. La amabilidad y la forma de comunicar son sus características sobresalientes.
Si bien teníamos alguna información sobre la Catedral de Sal de Zipaquirá, estábamos muy lejos de acercarnos a la realidad.
La indumentaria de los mineros que trabajaron estas galerías durante siglos. El túnel de acceso anticipa la escala y la oscuridad de lo que está por venir.
Las siluetas humanas dan la escala de lo que se viene.
Un ángel tallado en sal anuncia su mensaje en la penumbra de la Catedral. La luz y la sombra se convierten en parte de la obra.
En las entrañas de la Catedral de Sal. La montaña nos envolvía, la luz hacía el resto.
Una lechuza de sal se esconde entre las raíces del árbol tallado.
Hasta a 180 metros bajo tierra se puede tomar un buen café colombiano. La Catedral tiene su propia cafetería con bebidas temáticas para reponer energías después del recorrido. 
La nave central de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Tallada en la roca a 180 metros bajo tierra. Única!!
La nave principal de la Catedral de Sal. Una de las obras de arquitectura religiosa más extraordinarias de América Latina.Una cruz tallada en la propia roca de sal. Cada estación tiene su propio lenguaje visual, su propia manera de contar la historia.
El instante eterno del toque divino, recreado en mármol en las profundidades de la Catedral. Las grietas de la piedra parecen parte del diseño.
El recorrido sigue las 14 estaciones del Vía Crucis, cada una tallada en sal con esculturas de notable valor artístico.
Al final del recorrido por las distintas estaciones, nos esperaba una sorpresa serena: un espejo de agua de una quietud casi irreal. En ese espacio de penumbra y silencio, los reflejos se multiplican y el agua devuelve imágenes que invitan a detenerse, a respirar, a dejar que el lugar haga su trabajo. Después de tanto caminar y tanto asombro, ese remanso tiene algo de necesario.
De regreso, con la montaña ya en el recuerdo y el sol de Zipaquirá despidiendo. Cerro Monserrate
Por la noche subimos en funicular al cerro Monserrate. El servicio sale cada diez minutos, así que la espera es breve. La recompensa, en cambio, es enorme: desde la cima, Bogotá aparece iluminada en toda su extensión, una imagen que difícilmente se olvida. Ver la ciudad desde lo alto, de noche, es una de esas experiencias que justifican la subida.
En la cumbre hay restaurantes — entre ellos el San Isidro y el Casa Santa Clara —, cafés y puestos de comida rápida. Al regresar, desde la base se llama a un taxi sin dificultad.
Información útil: El funicular funciona de lunes a sábado de 6:30 a 22:00 hs. y los domingos de 5:30 a 17:00 hs. El último servicio nocturno parte a las 12 de la noche. Conviene llegar con tiempo, ya que suele haber colas para comprar los tickets.
Hacia Cartagena de Indias
El 1 de agosto, un vuelo de LAN nos llevó desde Bogotá hacia Cartagena de Indias. Desde el aire pudimos ver por última vez esa ciudad que tan bien nos había recibido. En esos días de visita intensa fuimos descubriendo la amabilidad y el respeto de los colombianos, una cualidad que nos acompañaría durante todo el viaje.
Al llegar nos instalamos en el hotel Tres Banderas, céntrico, en pleno casco histórico.
Al llegar nos instalamos en el hotel Tres Banderas, céntrico, en pleno casco histórico. Nuestra experiencia nos dice que es mejor alojarse allí, donde se vive de cerca la riqueza cultural de Cartagena.Sin perder tiempo salimos a caminar por esas calles angostas: la Torre del Reloj, la Plaza de los Coches, el Portal de los Dulces con sus frascos de dulces típicos alineados bajo los arcos. Una primera noche que terminó con una cena de muy buen sabor en un restaurante cercano al hotel.
Portal del dulces.
2 de agosto
Por la mañana recorrimos la ciudad con un guía: iglesias, conventos, plazas, hoteles de lujo que conviven con la piedra colonial. Terminamos con una comida rápida y un descanso bien merecido — el calor y la caminata lo pedían.
Los balcones del Pasaje Badillo, primos hermanos de los que admiramos en Lima: la misma herencia, distinto mar.
Algunas imágenes que nos atraparon.
Los aldabones de bronce son otra firma de Cartagena: cada puerta, una pequeña obra de arte.
Los arcos del Palacio de la Gobernación, testigos de siglos de historia cartagenera.
Piedra, tiempo y fe: la iglesia de San Pedro Claver, una de las joyas del casco histórico.
Los mercados de artesanías son un festín para los ojos — y una tentación difícil de resistir.
El mejor maitre de la ciudad no envejece ni se toma el día libre.
Así lucen por dentro los hoteles de lujo del casco histórico — donde la elegancia tiene siglos de historia.
Por la tarde fuimos hasta la muralla. El sol caía lentamente intentando tocar el mar, y los colores del cielo se iban transformando en algo difícil de nombrar. Nos quedamos en quietud, mirando. Algunas cosas no necesitan palabras.
Piedra, tiempo y una reja oxidada — la garita de la muralla guarda siglos de silencio.
La muralla colonial con el Castillo de San Felipe al fondo: la ciudad que supo defenderse del mundo y nunca olvido cómo.El Monumento a los Zapatos Viejos es uno de los emblemas más queridos de Cartagena. Lo creó el escultor Héctor "Tito" Lombana en 1957 como homenaje al poeta cartagenero Luis Carlos López, apodado el Tuerto, quien en su poema "A mi ciudad nativa" comparó el amor por su ciudad con el cariño que uno siente por sus zapatos viejos. La escultura — dos enormes botas de bronce, una parada y otra recostada — está ubicada detrás del Castillo de San Felipe y es parada obligada para los visitantes.
El día que estuvimos, el monumento estaba tan rodeado de gente que la foto era imposible. Adrián resolvió el problema a su manera: posó con los suyos.
Cartagena a los pies y el Caribe en el horizonte: la vista que regala el Cerro de la Popa. De todos los transportes del viaje, ninguno tan colorido, tan ruidoso ni tan divertido como "La Cariñosa".
La Plaza de Santo Domingo con la famosa escultura de Fernando Botero — la mujer recostada en bronce, voluptuosa y serena. Es uno de los lugares más queridos de Cartagena
Caminar Cartagena es vibrar con la literatura de Gabo. Cuando llegamos a su casa, pensábamos, soñábamos, que por allí salía, que lo veíamos, que conversábamos. Qué maravilloso y qué imposible.
Gabo fue en nuestra juventud una compañía, una forma de descubrir otra literatura, de quedarnos en las siestas pensando en ese calor caribeño que él describía como nadie. Llegar a su casa en la Calle del Curato fue cerrar un círculo. Fotografiamos cada rincón posible desde afuera, sin poder entrar, pero sintiéndonos cerca.
"Realmente amo estar en Cartagena; porque soy de allá, ¿comprende? Allá tengo una casa simple, sabrosa, acogedora, con vista al mar y a la ciudad vieja. Es como si fuera mi medio ecológico."
Gabriel García Márquez
También en la noche Cartagena vibra.
Cartagena de noche abre sus puertas. Adentro, la fe. Afuera, la ciudad que no duerme.
Luz cálida de las antorchas contra la noche, las faldas blancas con volados, la simetría perfecta de las dos figuras. Un toque muy turistico que se siente agradable.
"Patagonia — Asados del Sur" en pleno centro histórico de Cartagena, con la bandera argentina colgada, paredes color terracota, ventanas y puerta verde. Un restaurante argentino en Colombia, la sorpresa fue grande. Miramos los precios y decidimos que en el Caribe lo que manda es el pescado. Acertamos.
Primer contacto con el mar. Hacia Isla del Rosario y Barú
15 de agosto
Navegación por mar. Isla del Rosario / Barú.
Llegamos al puerto cuando las últimas embarcaciones estaban por partir. Nuestro plan era conocer Barú, pero nos ofrecieron una alternativa tentadora: visitar la Isla del Rosario con buceo y almuerzo incluidos, para luego navegar hacia Barú.
Dejamos Cartagena en una buseta. Comenzó a llover muy fuerte y en Barranquilla nos cambiaron a otra combi, con lluvia torrencial durante todo el camino, hasta llegar al Hotel Estelar Santamar — un buen hotel ubicado en el sector de Pozos Colorados, aunque no en El Rodadero propiamente.
Las playas que deberían ser de arena blanca estaban contaminadas por el transporte del carbón de piedra que se exporta desde el puerto. Un verdadero desastre ecológico.
María Mulata, el ave emblemática de la costa caribeña colombiana, se pasea impávida por la arena oscura de Santa Marta.
Si en aquellos años las arena ya estaban penetradas por el carbón, hoy debe ser prácticamente imposible disfrutar de ese lugar. No es casual que el hotel ya no esté en su mejor momento.
Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Hoy tiene carbón, pero no tiene más playa.
Santa Marta nos recibió con su ritmo caribeño y su desorden característico. Comenzamos a andarla resolviendo algunas cuestiones administrativas sobre los pasajes. La ciudad más antigua de Colombia —fundada en 1525— no disimula sus contradicciones: grandeza histórica y caos urbano conviven sin pudor. Las veredas, atiborradas de puestos de vendedores, le dan la espalda a cualquier pretensión turística.
Puesto callejero de comida en la vereda, muy típico del centro de Santa Marta.
En Santa Marta hasta el coco tiene nombre propio. El Coco Loco, un clásico de las veredas caribeñas.
La plaza mayor de Santa Marta, con su Catedral Basílica, invita a sentarse a la sombra y dejar pasar el tiempo caribeño.
Un gran chaparrón nos obligó a refugiarnos donde un grupo de artesanos ofrecía sus mercaderías. No fue mal refugio.
Las mochilas wayuu, tejidas a mano con lana y paciencia, son el símbolo artesanal de la costa caribeña colombiana.Hacia el elogiado Tayrona
Partimos por la mañana hacia el Parque Nacional Natural Tayrona. Atravesamos la ciudad entre la marea habitual de puestos callejeros: comida, frutas y todo lo que la imaginación pueda ofrecer.
Colorido, desvencijado y con nombre de oración. El transporte interno del Parque Tayrona tiene su propia liturgia.
Al ingresar al parque, nuestro destino fue Playa Cristal. Llegamos en una pequeña lancha que nos depositó en la orilla de Neguanje, una playa de aguas totalmente cristalinas que justificó cada kilómetro del camino.
Llegamos al puerto cuando las últimas embarcaciones estaban por partir.
Nuestro plan era conocer Barú, pero nos ofrecieron una alternativa tentadora: visitar la Isla del Rosario con bu
ceo y almuerzo incluidos, para luego navegar hacia Barú. No lo dudamos.
La arquitectura del Caribe: paja, madera y mar. Todo lo que hace falta.
El viaje desde Cartagena lo hicimos en buseta. Comenzó a llover muy fuerte. En Barranquilla nos cambiaron a otra combi bastante deficiente y la lluvia, torrencial, nos acompañó durante todo el camino.
Llegamos al Hotel Estelar Santamar, un excelente hotel ubicado en las cercanías de El Rodadero, aunque no dentro del balneario mismo. Las playas de esta zona están seriamente contaminadas por el transporte de carbón mineral que se exporta desde el puerto. Un desastre ecológico que continúa.
Taganga
Desde el hotel tomamos un taxi hasta Taganga, pueblo de pescadores donde el paisaje se arma con embarcaciones, agua, morros y una costanera con puestos de comida.
En una pequeña embarcación llegamos a Playa Grande, que contradice su nombre: mucha gente para un lugar pequeño.
No sé su nombre. Tenía la edad de un sueño y la calma de un viejo marineroLa comida, como en casi todos los lugares, fue mojarra dorada, recién sacada del mar, acompañada con arroz al coco, patacones —banana aplastada y frita— y lechuga
El menú de la costa: mojarra recién salida del mar, patacones dorados y arroz al coco.
En Playa Grande, el masaje viene con pulgar en alto y sonrisa incluida.
Taganga. Las lanchas descansan entre viaje y viaje, amarradas a la tarde.
No hubo puesta de sol. Hubo algo mejor: esa luz quieta sobre el agua.
Un día de playa, sol, charlas y caminatas. Regresamos en el barquito con la esperanza de ver la puesta de sol en Taganga, pero las nubes hicieron lo suyo. Volvimos al hotel en taxi: ocho pesos desde Santa Marta, veinte desde Taganga.
Neguanje nos regaló este fondo. Nosotros pusimos las sonrisas.
Decidimos llegar nuevamente al parque Tayrona por mar. Desde Taganga tomamos una lanchita, luego de más de una hora de viaje arribamos a Bahía Concha. Fue un viaje de "Turismo Aventura": el mar zarandeaba el barquito, no daba ningún tipo de seguridad, las olas salpicaban, nos bañaban sin pedir permiso. Personalmente estaba intranquila.
En medio del zarandeo, este barquito amarillo apareció a nuestro lado. El mar caribe no perdonaba a nadie.
Bahía Concha nos recibió así. Uno entiende por qué vale la pena el viaje en barquito.
Cuando fuimos llegando nos llevaron a hacer snorkel. Playa Alta fue el lugar donde el balsero nos dejó; allí nos ofrecieron un almuerzo. Caminatas, fotografías. El regreso fue mucho más calmo, el viento estaba a favor.
Tomamos un taxi que nos llevó al hotel. Un rato de ciudad en Rodadero y una cena buenísima en "Donde Chucho", un lugar que ya sentíamos propio. Chucho en persona se había encargado de eso: se sentó en nuestra mesa, nos contó su vida, la fiesta de quince que preparaba para su hija. Nos invitó a probar distintos platos sin costo, nos dio vasos con su nombre. No sé si lo hace con todos. Pero con nosotros funcionó.
Camarones en Donde Chucho. Chucho en persona se sentó con nosotros, nos contó su vida y nos invitó a probar
Otro de los platos que Chucho nos invitó a probar. Mariscos frescos, generosidad sin límite.
Último día de playa
Optamos por el descanso, nos quedamos en la playa del hotel. El día transcurrió entre mar, pileta, palmera, almuerzo en la playa, lecturas, lluvia, sol, fondo de barcos.
Una garza blanca paseaba por la orilla como si la playa fuera suya. Tenía razón.
Bajo las palapas de paja, el tiempo pasaba despacio. Exactamente lo que necesitábamos.
El Caribe se fue con este atardecer. Difícil decirle adiós.
Tomamos un vuelo desde Santa Marta a Bogotá. Un descanso breve y a caminar. Enfilamos por la Carrera 7 hacia la Plaza Bolívar. Los puestos de venta en la calle son múltiples, variados, bulliciosos. Pasamos frente al Museo Nacional de Arte.
Un domingo en Bogotá es otra cosa. Es mágico. Las calles se vuelven peatonales desde las 7 hasta las 14. Multitudes de familias caminan, corren, pedalean en grupos. Los puestos de comida se agolpan: verduras, frutos típicos, carnes, huevos frescos, chancho asado.
En esa caminata descubrimos el Museo del Oro. Los domingos la entrada es gratuita. De martes a sábado es paga. También entran sin cargo los niños menores de 12 años, los adultos mayores de 60 y los indígenas. La tienda de souvenirs, en cambio, no perdona.
El patio interior del Museo del Oro: ladrillo colonial, vegetación generosa y una escultura de acero que dialoga con los siglos.
El Museo del Oro nos muestra piezas originales, impactantes, que honran una verdad: su origen indígena precolombino.
Así se adornaba un cacique. Las piezas de oro dispuestas sobre una silueta humana explican sin palabras lo que ningún texto podría.
Las piezas están cuidadas, respetadas. Aquí no hubo robo, no hubo saqueo. Fueron recuperadas por el Banco de la República de Colombia, que las fue comprando a coleccionistas privados y rescatando del mercado negro y del huaqueo —el saqueo de tumbas indígenas— en un trabajo enorme que llevó décadas.
Miles de años después, esta figura sigue teniendo algo urgente que decir.
Un doble placer, entonces: maravillarse ante las piezas de oro y cerámica, y saber que este museo pertenece a Colombia, que su colección invaluable se visita, se disfruta, y está al alcance de todos.
La elegancia precolombina: pectoral de oro rodeado de cuentas de concha. Cada pieza, un mundo.
Mitad hombre, mitad ave. El chamán de oro extiende sus alas y su sombra lo acompaña en la pared, como un eco del otro mundo.
La vista magnifica, el descanso merecido
Recuperándonos. Después de tanta maravilla, el cuerpo pide pausa.
Seguimos hacia la Plaza Simón Bolívar.
Entramos a la Catedral.
La gente ingresa y apoya las bicicletas contra las columnas, como si fuera lo más natural del mundo.
Tomamos un taxi y por circunvalación llegamos a Usaquén. Allí funciona una feria artesanal con mercadería de buena calidad. Es zona de estrato 6: todo cuidado, prolijo, ordenado. Un contraste fuerte con otros rincones de Colombia. Almorzamos muy chévere. Artesanías, caminatas y buseta de regreso.
Los estratos sociales aparecieron varias veces en el viaje. En Barú, durante un almuerzo, un señor que se decía economista nos dio una explicación formal: del 1 al 6, cada uno con su lugar en el mapa social. Después, en Bogotá, el taxista lo mencionaba con absoluta naturalidad mientras recorríamos distintos barrios: "Acá nació Valderrama, el estrato de este barrio es el 2. Seguimos... acá estamos en el 3." Teoría y práctica. La estratificación social está ampliamente arraigada, y nadie parece cuestionarla.
El colombiano por lo general es muy amable, tiene un tono agradable
para pedir las cosas: “me regala una firma?”. Suelen acompañarte u orientarte
hacia el lugar que quieres llegar.
By, by Bogotá, Colombia. Vuelo de Aerolíneas Argentina con cierta
demora, porque no había pista.
Hotel Ibis Bogotá Museo — Bogotá
Muy buena atención, personal cordial y buen precio en relación al servicio brindado. En la puerta hay un servicio de taxi que, si bien es algo más costoso que los taxis de la calle, ofrece seguridad y calidad. El desayuno es bueno y las habitaciones están limpias. Un detalle: no tiene calefacción. Aunque entregan un calefactor a pedido para la habitación, los espacios comunes son fríos.
Hotel Tres Banderas — Cartagena
Muy bien ubicado, en la ciudad amurallada, barrio de San Diego, a una cuadra de la plaza. El centro y la noche están a un paso. Se puede ir y volver caminando tranquilamente.Hay mucha vigilancia en la zona. El hotel está limpio, cuidado y agradable; el personal siempre orienta y responde las dudas. El desayuno es pobre: en aquel momento una sola camarera debía arreglárselas con todo. Muy eficiente, pero cuando el comedor se llenaba no daba abasto. Es posible que con los años hayan solucionado esta situación.
Hotel Estelar Santamar — Santa Marta
Excelente. Los espacios comunes se mantienen limpios y la recepcionista es muy eficiente. Las habitaciones son amplias, con camas y almohadas muy buenas. El desayuno sorprende por su variedad y calidad. Tiene playa privada: entregan toallas, hay mesas y lugares para resguardarse del sol, y también incluyen un café. La evaluación general es excelente. Su problema, en aquel momento, era el carbón mineral: lo que debería ser una playa de arena blanca y agua transparente se había convertido en una playa con arenas mezcladas con carbón y aguas no tan claras. El debate sobre el impacto del carbón en las playas de Santa Marta continúa hasta hoy.
HOTELES DEL VIAJE A COLOMBIA — Datos de contacto
Bogotá — Hotel Ibis Bogotá Museo
📍 Transversal 6 N° 27-85, Centro Internacional
📞 +57 321 490-9395
🌐 all.accor.com/hotel/7318
Cartagena — Hotel Tres Banderas
📍 Calle Cochera del Hobo N° 38-66, Barrio San Diego
📞 +57 5 660-0160 / 660-2112 — Cel: +57 310 366-9116
📧 info@hotel3banderas.com
🌐 hotel3banderas.com
Santa Marta — Hotel Estelar Santamar
📍 Km 8, Pozos Colorados
📞 +57 5 432-8181 — Cel: +57 315 871-9800
🌐 hotelesestelar.com/estelar-santamar
